提及陕西风味，你会想起什么？也许是著名的小吃三件套凉皮、肉夹馍、羊肉泡馍，又或许是陕西的面，油泼面、臊子面、Biang biang面、饸铬面，爱酒的人或许还会想起凤香白酒西凤酒……
然而属于陕西美食的荣耀，远不止如此。陕西菜，简称“陕菜”，又称“秦菜”。从六千年前这里的人便开始使用锅灶和谷子，到“西周八珍”的珍馐美味，再到隋唐时期的“烧尾宴”，陕菜像是一部流动的史书，岁月的变迁与美食的传承在这里见得分明。
“秦中自古帝王州”的地域特色，赋予了这里的美食博采众长、兼收并蓄的特色。但也正是因此，历史上的陕菜太过丰富，无法自成一系。想来，陕西菜未能入选八大菜系之一，也正是因此。
陕菜看西府味道
是瑰宝，也是源头
陕西因地而异，分为关中菜、陕南菜和陕北菜三大流派为主，各具特色，共同构成了陕西菜的独特风味。其中，关中菜尤为突出，人们常说：“陕西美食看关中，关中美食看西府。”
西府，即现今的宝鸡，相较于繁华的西安，它或许显得有些“低调”。但这里是炎帝故里，青铜器之乡，更是“中国”一词的起源地。这里有“凤鸣岐山，自此周朝兴”的岐山，有大秦帝国崛起的摇篮凤翔，有“明修栈道，暗渡陈仓”的陈仓。《周礼》《周易》的礼乐文明在这里生根发芽，“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的关学文脉从这里起航。
如此深厚的历史底蕴和丰富的文化积淀，孕育出的美食与美酒也自然精彩纷呈。地处秦岭的宝鸡，汇聚了陕、甘、宁、川、豫五省的风味，是中国“十大美食城市”之一，更是中国小吃文化发源地之一。宫廷的珍馐美馔与民间的传统小吃技艺在此交织碰撞，孕育出别具一格的“西府味道”，代代相传，生生不息。
早在距今五六千年前的仰韶文化和龙山文化时期，渭河流域就开始出现了早期的餐饮文化。到了西周时期，宝鸡菜正式开始出现。
据《周礼》所述，那时宝鸡便出现了宫廷菜“西周八珍”。这道菜以淳熬、淳母、炮豚、炮牂、捣珍等八种珍稀食材为基，结合多种调料和独特的烹调技法，呈现出鲜、香、酸、辣、咸、甜等多层次的风味，堪称美食的瑰宝。清朝的满汉全席，亦源于此。
西周王室菜系是中国已知最早的菜系，也就是说，在宝鸡这块厚土上，诞生了中国最早的官府菜系。
历经汉、唐盛世，宝鸡菜随着历史的变迁和皇室的东移，逐渐融入陕菜之中，陕菜也因此达到了前所未有的高峰。无论是唐代的“宫廷官府菜”“僧寺道菜”“饮食市肆菜”还是“民间家常菜”，都对后来中国菜系的形成和发展产生了深远的影响。即便在今天，我们依然能从“烧烤”“蒸扣肉”等菜式中，追寻到古代宝鸡菜的影子，感受到那份历经千年传承的醇厚与独特。
老秦人离不了的面
是美食，也是乡愁
有网友曾戏言：“如果有八大面系，陕西面一定能入选。”确实，在经典影视剧《白鹿原》中，吃面的镜头贯穿始终。站着吃、坐着吃、蹲着吃，怎么吃都津津有味。和面、饧面、擀面、切臊子、炒臊子、剁辣子……什么时候吃都绝不含糊。这就是关中人的吃面精神。
在沃野千里的关中平原上，麦浪翻滚，这里是小麦的乐园。喇家遗址的发现，将世界第一碗面条定位在中国。汉代石磨技术的流行，小麦终于在民间开始流传，《范子》中的“饼出三辅”更是将国内面条发源地定格在关中。
在这片土地上，面食变幻万千，老秦人便将小麦磨成的粉玩出了花。面条在他们手中或抻、或扯、或擀、或拉、或撕，细如丝线或宽如皮带，陕西人将日夜与春秋都融入了这一碗碗浓烈又朴实的面中。
而在宝鸡，最出名的莫过于岐山的臊子面。它承载着周朝“祭祀”礼仪的庄重与神圣，时至今日仍是宝鸡人重要节日的必备佳肴。因此这道臊子面，宝鸡人将它精细到了极致。就说他们的面条吧，要先用木棍细细碾压，再用大刀侧切而成。非得让面条薄似蝉翼，细入发丝后，这面才算是能下锅了。
面条已经是匠心之作，臊子和汤更是灵魂所在。汤底需加入宝鸡特有的岐山醋，再铺上满满一层用秦椒制成的辣子，酸辣味十足。宝鸡特有的“燣”法制作肉臊子，肥瘦相间，香气四溢，搭配五颜六色的素臊子，铺在红润油亮的面汤上，既好吃，也好看。
若这碗岐山臊子面不合你胃口，你还可以去吃面浊而劲道，调味厚而酸香的宝鸡扯面，或是筋而不硬，滑而不嫩，爽口也适口的削筋面。在宝鸡，总有一碗面，能在你心尖尖打转。
金色的麦浪不仅孕育了面，更诞生了另一道美食——面皮，还需得是手擀的。
虽说面皮与凉皮在外观上相似度极高，但制作工艺却复杂得多，多了一道擀的步骤。也因着这份擀的劲，宝鸡的面皮韧度十足又不失柔软，恰似关中人风骨里的坚韧和内敛。面皮做好了，依旧少不了酸香的醋和香而不辣的油泼辣子，再加入面筋。一碗“白、薄、光、软、筋、香”的宝鸡面皮就大功告成了。
相传清朝康熙年间，岐山人王同江从北京皇宫带回故乡，因此宝鸡擀面皮原名又叫“御京粉”。如今，经过世代传承与创新，宝鸡的面皮已经演变出多种口味和形式。擀面皮、蒸面皮、烙面皮、炒面皮、烩面皮、面皮夹馍、火锅涮面皮……在宝鸡，光是吃面皮，就能吃好几天了。
这些小吃既是美食，也是宝鸡人记忆里的一抹乡愁，是无数宝鸡游子在外最牵挂的那一口。
餐桌上的那瓶凤酒
是琼浆，也是秦韵
关中的菜太多，两三道佳肴说不尽这片秦川大地的风骨。也许，还需一瓶“秦”酒助兴，将这六千年的关中往事与风华再度吟唱。
“八百里秦川尘土飞扬”，这广袤的关中平原，孕育了一代代“三千万老陕高唱秦腔”的新老秦人。这里的人坚韧又豪放，又带着内敛和朴实。像秦腔一般，关中人内里似有火，永远有蓬勃的生命力。他们爱秦椒制成的辣子，爱朴实的面，也爱酒，尤其爱醇厚的“烈”酒。
赶巧，关中平原沃野千里，蓄积多饶，正是个酿酒的好地方。得天独厚的自然环境，加之战略要塞的地理位置，使得这片土地早在三千年前便飘散着浓郁的酒香。而这抹酒香，正是来自如今依旧占据陕人餐桌c位的西凤酒。
如同宝陕菜的包容一般，西凤酒融合了南方的浓香之韵、北方的清香之气，在巍巍秦岭与悠悠渭水间，成就了别具一格的凤香型白酒。
清而不淡、浓而不艳的西凤酒，与馍夹一切的神奇吃法一般，无论何种场合都能适配。作为国礼，它曾随张骞远通西域；作为皇室御用酒，它祭祀天地神仙，彰显尊贵与庄重；文人墨客举杯吟诗时，它默默相伴；寻常百姓话家常时，它更是增添了几分温馨与和谐。
中国自古便有“菜酒不分家”的传统，美酒佳肴总是相互映衬，相得益彰。当年，苏轼在宝鸡凤翔任职探寻美食时，可能曾经也以西凤助兴。有人一盘花生米，也可对付一顿长长的酌饮。有人便非得用好酒配好肉，方能尽兴。
而对于陕西人来说，无论是友人相聚叙旧情，还是喜庆之事举杯同庆，亦或是伤感之时借酒浇愁，西凤酒都是不可或缺的存在。今天是个重要的日子，高低得碰一杯西凤。平凡的日子里，想喝一杯西凤，也会叫上兄弟姐妹，凑个饭酒局，畅谈人生。
三千多年的风雨兼程，西凤酒以“秦酒”“秦州春酒”“橐泉酒”“凤翔烧酒”之名不断流传，历久弥新，被一代又一代的凤翔人视为心头好。
陕西几千年的历史底蕴，便在这一碗碗的人间烟火里流转又流传。家家户户日常的一餐又一餐，却在日往月来、斗转星移间，逐渐形成了独特的饮食文化。这是山水的恩赐，也是岁月的馈赠。
而美食与美酒，也连接起古今的桥梁。当年秦始皇饮豪情壮志时饮的那口“秦酒”，如今化作西凤酒，流淌在千家万户之间，见证着人们的酸甜苦辣。一脉传承的美酒佳肴，却续写着不同的故事。
提及陕西风味，你会想起什么？也许是著名的小吃三件套凉皮、肉夹馍、羊肉泡馍，又或许是陕西的面，油泼面、臊子面、Biang biang面、饸铬面，爱酒的人或许还会想起凤香白酒西凤酒……
然而属于陕西美食的荣耀，远不止如此。陕西菜，简称“陕菜”，又称“秦菜”。从六千年前这里的人便开始使用锅灶和谷子，到“西周八珍”的珍馐美味，再到隋唐时期的“烧尾宴”，陕菜像是一部流动的史书，岁月的变迁与美食的传承在这里见得分明。
“秦中自古帝王州”的地域特色，赋予了这里的美食博采众长、兼收并蓄的特色。但也正是因此，历史上的陕菜太过丰富，无法自成一系。想来，陕西菜未能入选八大菜系之一，也正是因此。
陕菜看西府味道
是瑰宝，也是源头
陕西因地而异，分为关中菜、陕南菜和陕北菜三大流派为主，各具特色，共同构成了陕西菜的独特风味。其中，关中菜尤为突出，人们常说：“陕西美食看关中，关中美食看西府。”
西府，即现今的宝鸡，相较于繁华的西安，它或许显得有些“低调”。但这里是炎帝故里，青铜器之乡，更是“中国”一词的起源地。这里有“凤鸣岐山，自此周朝兴”的岐山，有大秦帝国崛起的摇篮凤翔，有“明修栈道，暗渡陈仓”的陈仓。《周礼》《周易》的礼乐文明在这里生根发芽，“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的关学文脉从这里起航。
如此深厚的历史底蕴和丰富的文化积淀，孕育出的美食与美酒也自然精彩纷呈。地处秦岭的宝鸡，汇聚了陕、甘、宁、川、豫五省的风味，是中国“十大美食城市”之一，更是中国小吃文化发源地之一。宫廷的珍馐美馔与民间的传统小吃技艺在此交织碰撞，孕育出别具一格的“西府味道”，代代相传，生生不息。
早在距今五六千年前的仰韶文化和龙山文化时期，渭河流域就开始出现了早期的餐饮文化。到了西周时期，宝鸡菜正式开始出现。
据《周礼》所述，那时宝鸡便出现了宫廷菜“西周八珍”。这道菜以淳熬、淳母、炮豚、炮牂、捣珍等八种珍稀食材为基，结合多种调料和独特的烹调技法，呈现出鲜、香、酸、辣、咸、甜等多层次的风味，堪称美食的瑰宝。清朝的满汉全席，亦源于此。
西周王室菜系是中国已知最早的菜系，也就是说，在宝鸡这块厚土上，诞生了中国最早的官府菜系。
历经汉、唐盛世，宝鸡菜随着历史的变迁和皇室的东移，逐渐融入陕菜之中，陕菜也因此达到了前所未有的高峰。无论是唐代的“宫廷官府菜”“僧寺道菜”“饮食市肆菜”还是“民间家常菜”，都对后来中国菜系的形成和发展产生了深远的影响。即便在今天，我们依然能从“烧烤”“蒸扣肉”等菜式中，追寻到古代宝鸡菜的影子，感受到那份历经千年传承的醇厚与独特。
老秦人离不了的面
是美食，也是乡愁
有网友曾戏言：“如果有八大面系，陕西面一定能入选。”确实，在经典影视剧《白鹿原》中，吃面的镜头贯穿始终。站着吃、坐着吃、蹲着吃，怎么吃都津津有味。和面、饧面、擀面、切臊子、炒臊子、剁辣子……什么时候吃都绝不含糊。这就是关中人的吃面精神。
在沃野千里的关中平原上，麦浪翻滚，这里是小麦的乐园。喇家遗址的发现，将世界第一碗面条定位在中国。汉代石磨技术的流行，小麦终于在民间开始流传，《范子》中的“饼出三辅”更是将国内面条发源地定格在关中。
在这片土地上，面食变幻万千，老秦人便将小麦磨成的粉玩出了花。面条在他们手中或抻、或扯、或擀、或拉、或撕，细如丝线或宽如皮带，陕西人将日夜与春秋都融入了这一碗碗浓烈又朴实的面中。
而在宝鸡，最出名的莫过于岐山的臊子面。它承载着周朝“祭祀”礼仪的庄重与神圣，时至今日仍是宝鸡人重要节日的必备佳肴。因此这道臊子面，宝鸡人将它精细到了极致。就说他们的面条吧，要先用木棍细细碾压，再用大刀侧切而成。非得让面条薄似蝉翼，细入发丝后，这面才算是能下锅了。
面条已经是匠心之作，臊子和汤更是灵魂所在。汤底需加入宝鸡特有的岐山醋，再铺上满满一层用秦椒制成的辣子，酸辣味十足。宝鸡特有的“燣”法制作肉臊子，肥瘦相间，香气四溢，搭配五颜六色的素臊子，铺在红润油亮的面汤上，既好吃，也好看。
若这碗岐山臊子面不合你胃口，你还可以去吃面浊而劲道，调味厚而酸香的宝鸡扯面，或是筋而不硬，滑而不嫩，爽口也适口的削筋面。在宝鸡，总有一碗面，能在你心尖尖打转。
金色的麦浪不仅孕育了面，更诞生了另一道美食——面皮，还需得是手擀的。
虽说面皮与凉皮在外观上相似度极高，但制作工艺却复杂得多，多了一道擀的步骤。也因着这份擀的劲，宝鸡的面皮韧度十足又不失柔软，恰似关中人风骨里的坚韧和内敛。面皮做好了，依旧少不了酸香的醋和香而不辣的油泼辣子，再加入面筋。一碗“白、薄、光、软、筋、香”的宝鸡面皮就大功告成了。
相传清朝康熙年间，岐山人王同江从北京皇宫带回故乡，因此宝鸡擀面皮原名又叫“御京粉”。如今，经过世代传承与创新，宝鸡的面皮已经演变出多种口味和形式。擀面皮、蒸面皮、烙面皮、炒面皮、烩面皮、面皮夹馍、火锅涮面皮……在宝鸡，光是吃面皮，就能吃好几天了。
这些小吃既是美食，也是宝鸡人记忆里的一抹乡愁，是无数宝鸡游子在外最牵挂的那一口。
餐桌上的那瓶凤酒
是琼浆，也是秦韵
关中的菜太多，两三道佳肴说不尽这片秦川大地的风骨。也许，还需一瓶“秦”酒助兴，将这六千年的关中往事与风华再度吟唱。
“八百里秦川尘土飞扬”，这广袤的关中平原，孕育了一代代“三千万老陕高唱秦腔”的新老秦人。这里的人坚韧又豪放，又带着内敛和朴实。像秦腔一般，关中人内里似有火，永远有蓬勃的生命力。他们爱秦椒制成的辣子，爱朴实的面，也爱酒，尤其爱醇厚的“烈”酒。
赶巧，关中平原沃野千里，蓄积多饶，正是个酿酒的好地方。得天独厚的自然环境，加之战略要塞的地理位置，使得这片土地早在三千年前便飘散着浓郁的酒香。而这抹酒香，正是来自如今依旧占据陕人餐桌c位的西凤酒。
如同宝陕菜的包容一般，西凤酒融合了南方的浓香之韵、北方的清香之气，在巍巍秦岭与悠悠渭水间，成就了别具一格的凤香型白酒。
清而不淡、浓而不艳的西凤酒，与馍夹一切的神奇吃法一般，无论何种场合都能适配。作为国礼，它曾随张骞远通西域；作为皇室御用酒，它祭祀天地神仙，彰显尊贵与庄重；文人墨客举杯吟诗时，它默默相伴；寻常百姓话家常时，它更是增添了几分温馨与和谐。
中国自古便有“菜酒不分家”的传统，美酒佳肴总是相互映衬，相得益彰。当年，苏轼在宝鸡凤翔任职探寻美食时，可能曾经也以西凤助兴。有人一盘花生米，也可对付一顿长长的酌饮。有人便非得用好酒配好肉，方能尽兴。
而对于陕西人来说，无论是友人相聚叙旧情，还是喜庆之事举杯同庆，亦或是伤感之时借酒浇愁，西凤酒都是不可或缺的存在。今天是个重要的日子，高低得碰一杯西凤。平凡的日子里，想喝一杯西凤，也会叫上兄弟姐妹，凑个饭酒局，畅谈人生。
三千多年的风雨兼程，西凤酒以“秦酒”“秦州春酒”“橐泉酒”“凤翔烧酒”之名不断流传，历久弥新，被一代又一代的凤翔人视为心头好。
陕西几千年的历史底蕴，便在这一碗碗的人间烟火里流转又流传。家家户户日常的一餐又一餐，却在日往月来、斗转星移间，逐渐形成了独特的饮食文化。这是山水的恩赐，也是岁月的馈赠。
而美食与美酒，也连接起古今的桥梁。当年秦始皇饮豪情壮志时饮的那口“秦酒”，如今化作西凤酒，流淌在千家万户之间，见证着人们的酸甜苦辣。一脉传承的美酒佳肴，却续写着不同的故事。
